靠养肤粉底养肤？--这又是个忽悠？

近来市⾯上养肤粉底液的⻛很⼤，总之就是养肤粉底可以像护肤品一样护理皮肤，甚至还有博主把养肤粉底提升到修复换季烂脸的高度。说真的，听起来都快赶上功效性护肤品了，真的有那么神吗？

其实，养肤粉底液（serum foundation）的出发点是好的，符合现在大家精简护肤流程的趋势，它想把粉底液(foundation)和精华(serum)结合到一个产品里。养护肌肤+遮盖修饰，一举两得（拍大腿）！

但是化妆品并不是像数学那样，可以直接简单明了的1+1=2生成新的二合一产品，它是由多个成分组成的一个复杂体系，然后我们还要考察这个复杂体系和皮肤之间的相互关系。而且产品能够做到性能A时，可能就会在性能B上有所损失。

所以到底能否同时达到养肤和粉底的双重功效呢？

什么是“养肤”？

养肤的“养”，在各路博主口中，经常被解读为滋养。但还有一种解释，就是一般大众认为粉底会伤害皮肤，“养肤”，就是不伤或者少伤皮肤的意思，突出了这类产品的温和性。如果品牌明确的告知了养肤的解释是后者的话，那也未尝不可。

但是大部分人看到“养肤”，都会觉得是养护皮肤，也就是skin care中的care，甚至可能有些人还幻想涂涂粉底就能祛斑抗皱，返老还童呢。

养肤粉底真的能让皮肤越来越好吗？

要回答这个问题，我们要分析 养肤粉底 的几个问题。

1. 养肤粉底的配方结构适合添加活性成分吗？
2. 养肤粉底液中的活性成分真的能吸收吗？
3. 市面上的养肤粉底液都是哪些活性成分在起作用？

粉底结构适合添加活性成分吗？

粉底的结构是这样的，如下图所示：

看上去和普通护肤膏霜乳液差别不大，但粉底会多出一些粉体，这些粉体包括各种遮盖成分，色素等等，通常会占据配方中不小的比例。而这一部分，本身就不是“养肤”的成分。

对一个配方来说，这边粉体成分的添加量多了，那边的活性物成分添加量就少了，因为活性物也不是随便就能加，他也需要溶剂（油或者水）。

比如前一阵子流行的10%的烟酰胺，为什么要做成精华状而不是膏霜状，就是因为10%烟酰胺的溶解需要大量的水，甚至更多的助溶成分才行。一款粉底里，油和乳化剂就占了很大一部分，水也就没多少了，所以就没法溶解那么多水溶活性成分。

那油溶成分会不会很好添加呢？

然而，粉底配方的开发本身就不容易，毕竟是水，油，粉三者的平衡，油脂的选择那可是各种讲究，并不是任何油溶性成分都能轻易添加进去。从这个角度来说，粉底做功效性产品，本身就有先天的缺陷。

养肤粉底液中的活性成分真的能吸收吗？

粉底都是主打“妆容持久”的，需要让色粉在皮肤上尽可能地停留，而不是让皮肤吸收得无影无踪。与功效型护肤品所需要的加快加深吸收，是完全不同的方向。

当然，如果你需要做成能吸收有护肤功效的粉底也可以，就会牺牲粉底的遮瑕功能与持久性。

鱼和熊掌不可兼得呀。

而且，之前发表在微生态著名杂志Journal of applied microbiology的一项研究表明，跟使用基本护肤产品（洁面、水乳霜精华之类）的人群比较，每天使用粉底液、粉饼之类的彩妆的人皮肤微生态多样性会发生显著变化。这可能是大家觉得化妆对皮肤不好的原因？

如果养肤粉底中的活性物不能做到很好的透皮吸收，被阻挡在外面的“养肤成分”反倒可能成了为皮肤微生物的“培养基”，这会增加皮肤微生态的失衡风险。

市面养肤粉底液产品有哪些起效活性成分？靠谱吗？

以上是理论分析，那么我们来看几个产品：

01：Covermark中草药粉霜

这个配方是水+轻质油脂，肤感不油腻，小分子硅油的挥发甚至还会带来一丝清爽。粉体用的是二氧化钛等，后面加了个OMC可以起到一点防晒作用。酒精在这里更多的作用是调节肤感，而不是促吸收。

后面就是宣称的养肤成分，川谷籽提取物、当归提取物、桃仁提取物……一堆中草药提取物走起。我一直对植物提取物抱谨慎态度，因为这里面涉及到复杂的植物提取物之间的复配作用，以及含量比较低的情况下是否还能发挥养肤功效。

以这款养肤粉底产品为例，添加最多的植物提取物是川谷籽提取物，它的主要功效是美白。但是，跟现有的经典美白成分（如熊果苷、维C等）相比，它的人体实验数据几乎没有。少数不多的体外实验表明，要跟熊果苷达到类似的美白效果，它的潜在刺激性便会大大增加。因此要通过在粉底液中添加“川谷籽提取物”来达到美白的养肤效果，目前看来不太靠谱。

接着我们再来看另外一个提取物，东当归根提取物，它的主要作用是抗氧化。本来抗氧化+美白，这是个很好的配方设计思路。一样的问题，人体实验几乎没有。少数不多的体外实验表明，跟相同浓度的维C相比，它的抗氧化效果只有维C的一半左右，更别说浓度很低的时候了。因此在粉底中“东当归根提取物”而达到抗氧化的“养肤”效果，也不是很有力。

总的来说，这也许是款肤感不错的粉底液，但是在养肤这个维度噱头大于实质。不能对宣称的美白功效抱过高期待。

02：Bobbi Brown虫草粉底液

Bobbi Brown是雅诗兰黛集团旗下高端彩妆品牌。这款产品配方真的是很有雅诗兰黛范，在基础的水+油（辛基十二醇新戊酸酯）+粉体（二氧化钛、硅石等）之上，开始一顿狂加各种“养肤成分”。

虫草成分是否是概念添加？

我一直在找产品重点宣传的虫草提取物，终于在最后一个成分找到了他。

此时的我

虽说冬虫夏草这个上古神物一直有些争议，比如重金属超标等等，但是慢慢有些研究表明冬虫夏草还是有些类似抗氧化、抗衰之类功效的。

但是这款虫草粉底液添加量是多少呢？如果是传说中0.0001%（就是一吨的粉底液里面加一滴虫草提取物的那种赶脚），然后市场部却给人营造了满瓶都是虫草养肤精华的印象。这种“作案”手法，实在是见得多了。

如果因为“养肤”概念洗脑过来买的同学，赶紧绕路吧。

03：雅诗兰黛白金粉底液

这款产品养肤粉底的宣称更是要上天，50%都是精华！！！看的我还以为雅诗兰黛收购the ordinary以后，被the ordinary的成分党风格影响了，如此简单粗暴。但是后面又仔细看看，发现了几个小字：50%是指水和养肤成分的总和。也就是说0.1%的精华+49.9%的组成也叫50%修护精华？？？我再一次问号脸。敲黑板，碰到宣称后面加了个星号的，那都是很有内涵，不看就后悔的哦。

废话不多说，咱们继续扒配方。这是个硅油质地粉底液，使用感应该不错。往下扒拉了一阵，终于看到了神秘

的养肤成分，它们总是隐藏在很后面。这些养肤成分都排在黄原胶后面。黄原胶是个增稠剂，一般在配方中的添加量不会多于1%。也就是剩下的这些养肤成分大概率在1%以内，说好的50%精华呢？ 

再说说透皮吸收，它的养肤成分还真有一些经典抗皱的成分，比如棕榈酰寡肽。寡肽嘛，这些成分都有个缺点：不容易透皮吸收，所以特地在后面加了个棕榈酸的小尾巴来增加吸收率。但是雅诗兰黛却把这个棕榈酰寡肽加到不易透皮的普通硅油质地配方中，这更多是基于一种市场宣传的考虑。

之前发表在著名的化学领域杂志Colloids and Surfaces的一项研究表明[4]，配方基质的类型会极大的影响功效物质的透皮吸收。如果以硅油为基础配方，很多功效物质的吸收会受到影响。

所以还不如花钱买个胜肽精华先涂一涂，再来用专业的粉底液呢。

总结

总的来说，养肤粉底液出发点是好的，市场部根据大家精简护肤流程的需求，开发出了这样一款产品，但事实是养肤粉底液不可能和护肤品起到类似的护肤效果。

如果只是添加的植物提取物，在低浓度下并不能发挥出相应功效，甚至有些产品添加的养肤成分纯属概念添加，同时由于基础配方的原因，它并不能做到保证其中的功效成分有效透皮吸收且将粉体安全地隔绝在外，相反会增大皮肤微生态紊乱的可能性。

如果粉底中想要额外的功能，保证温和性的同时，加一点防晒剂和抗氧化剂倒是有些必要的，但实在不必追求粉底的护肤功效，毕竟实现的难度很大，如果你不是特别会看成分表，买回来的大多是市场营销的概念货（虽然作为一个粉底液本身，它可能已经相当好用了）。