将细菌抹在脸上护肤的益生菌护肤，真的靠谱吗？

不久前，《英国邮报》报道了麻省理工毕业的一位化学工程师Dave Whitlock，竟然12年没有洗澡！大多数人肯定认为这家伙臭得没法让人靠近，脏得不忍直视吧，然而事实上人家过得挺好的…不仅没有异味，而且皮肤还挺干净光洁。

中间那位黑色衣服的大叔

为什么同样不洗澡（说的不是你），人家就能那么优秀?–那是因为Dave Whitlock开发了一件益生菌喷雾产品：他从泥土中培育出一种细菌，并认为这种细菌能避免汗液发臭，皮肤上适当存留部分这种细菌有利于人体健康。经常洗澡会减少细菌量，于是他每天会在皮肤上喷洒两次这种产品，并且不洗澡——这种从细微中进行科学发现并创新，并以身测试的精神，我们可以称之为“极客精神“，大赞一个，毕竟我们可是不敢12年不洗澡的。

虽然12年不洗澡的事我们并不赞同，Dave Whitlock提出的有些细菌是有利于人体健康，有利于皮肤，而洗澡会减少这些有益细菌的思路却是对的。利用有益菌在食品、保健品行业中已经非常流行，现在这股风在化妆品行业也慢慢刮起来，很可能是下一个市场热点。

细菌在地球上广泛存在，看上去很干净的地方，极有可能也存在着大量细菌。在人体中(口腔，鼻腔，肠道，皮肤，泌尿生殖系统)的细菌种类有成千上万种，占我们体重的1~3%。假如你体重是100斤，那么这些寄居在你身体里，皮肤上的细菌就有1斤多！（那些减肥离目标还差1，2斤的，可以用这个当借口了）。

我们皮肤上大量存在的微生物，是以我们皮肤上分泌出来的汗液，皮脂，甚至护肤品中的某些成分为食物，然后分解排泄出其它分子量更小的物质。有意思的是，某种细菌可能以吃皮脂为主，然而其排泄物却是另一类细菌的食物；而某些细菌死后的残骸，还可以被其它细菌食用利用——这在人类文明中可够毁三观的，而在这些细菌，这些低级生物的世界里，却是一种常态。正是各种微生物的互相依存（我吃你的），互相竞争（我抢你吃的）的关系，让微生物处于一种平衡状态,维护着皮肤的健康。

这些微生物群落具有激活天然抗体的功能，关系着营养素的合成(比如维生素K和B族维生素)，抗菌肽的生成，对人体皮肤健康有着非常重要的影响。

不过，对于皮肤微生物群落（菌群）与护肤的关系，也是最近10年才开始研究的。2007年的人体微生物学项目(HMP)才开始识别在身体不同部位存在的各种细菌。从那时候开始，有关微生物护肤发布的论文，也从每几年几篇慢慢增加为一年十几篇，可见这个领域是相当的新了，而且逐渐成为研究的热点。

这些研究也有力地说明了，之前护肤品行业都认为表皮角质层及其上面的皮脂膜就是皮肤的最外层，这个理论是不完全正确的。皮肤的最外层，应该是微生物层！

那么这一层皮肤上的微生物层（共生菌群），到底在皮肤上起到什么样的存在？细菌真的没有一点害处吗？

要说细菌一点害处都没有，那是不可能的。细菌种类众多，有的是有益的，有的是有害的。不然舒肤佳的广告天天抗菌岂不是完全没必要了？

如果简单来分，皮肤正常与人类共生菌群可分为常驻菌和暂住菌。

常驻菌：

由固定的微生物类型所组成，有规律的定居于皮肤，并能在皮肤上完成相应生命周期的菌群，如表皮葡萄球菌，痤疮棒状杆菌、丙酸杆菌等；

暂住菌:

由非致病性或潜在致病性的微生物所组成，他们来自周围环境，暂时附着于皮肤或粘膜上，不引起疾病、也不能长期定居，包括黄色葡萄球菌，链球菌等。

一般来讲，只要常驻菌群保持正常，暂住菌群并不太重要，但若常驻菌群失调，则暂居的潜在致病性微生物即能繁殖，并引起疾病，多方面证据表明痤疮，银屑病，异位性皮炎。酒糟鼻等疾病，都与皮肤共生菌群紊乱有关。

可见，维持皮肤的微生态平衡是健康肌肤的前提。

与其它行业一样，护肤品中有关微生物生态平衡的宣称的产品，也可以通过益生菌相关的概念来完成。

益生菌，这一概念最早来源于希腊语，意思是“对生命有益”（for life）。早在远古时代，人类的日常饮食中就已经含有乳酸发酵类的食品了。目前应用于人体的益生菌有双歧杆菌、乳杆菌、肠球菌、大肠杆菌、枯草杆菌、蜡样芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、丁酸梭菌和酵母菌等。常见益生菌主要指两大类乳酸菌群：一类为双歧杆菌，另一类为乳杆菌。从安全性角度考虑，目前工业用益生菌主要来源于健康人体，动物和传统食物（发酵乳制品，泡菜等发酵食品）。而且主要在食品，保健品行业有一些应用。

然而，将益生菌加在护肤品中，可没有那么容易。

国际上对益生菌的定义是，只有活的、有足够数量并对宿主（人体）有益的微生物菌种才能称之为益生菌。 但是化妆品行业的法规对化妆品中微生物的限制是菌落总数≤1000CFU/g或CFU/ml，霉菌和酵母菌总数≤100CFU/g或CFU/ml，这就决定了化妆品行业无法将活菌应用于化妆品。插个题外话，前两年火热的某国内微商品牌就因宣称活酵母而被广泛诟病，后来极大影响了销量。可见产品概念如果建立在一个不正确的科学理论基础上，就如将房子建立在沙滩上那样脆弱。

护肤品行业中不能直接用益生菌，但是还是要开发以微生物/微生态为功效宣称的化妆品。通常使用的是两种做法：

1.将微生物代谢产物添加到产品中——（取自于益生菌的细菌提取物或代谢副产物，对人体具有生物活性）

2.益生元（也就是指对微生物有益的成分）原料添加于产品中——（无法被消化的食用成分，通过选择性的刺激生长和活化特定种类数量的细菌来对人体产生有益的效果）

第一种使用微生物代谢产物的代表，比如其中发酵技术比较有代表性的是德国CLR公司生产的从双歧杆菌获得的生理溶胞产物，INCI名称为【BIFIDA FERMENT LYSATE（二裂酵母发酵产物溶胞物）】，主要含有代谢产物、细胞间脂质、细胞壁组分和多糖成分等成分，通过这些小分子物质起到护肤功效。 此外，CLR公司还有很多益生菌相关的护肤类原料，对益生菌的研究也比较深入。

另一个使用益生元原料的代表是法国仙婷的含有益生元的原料，比如有INCI名称是ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE（α-葡聚糖寡糖益生元）和INULIN（菊粉），益生元（本身不具备化妆品功效或仅具有简单的保湿效果）主要作用机理是益生菌的“食物”，通过促进一种或多种益生菌的生长来竞争性抑制有害菌的方法来调节皮肤微生态的平衡，使皮肤获得健康的状态，市面上常见的益生元成分还有低聚果糖、低聚木糖等等。

使用这类益生元/概念宣称的产品在全球范围内都有不断增多的趋势，比如大家可能知道的HR，倩碧等产品。

此外，美国益生菌护肤品牌 Tula，这个由胃肠学专家、内科医生创办的护肤品牌，之前也得到了不小的投资，各种其它品牌更是层出不穷。全球与益生菌有关的化妆品预计在2018-2022年间增长为7.8%.

其实益生菌/益生元概念宣称的产品，虽然好多年之前就有相关的技术用于护肤品中，但直到最近10年来，这些研究与应用才开始受到重视，目前看也有成为热点的可能。而这些研究也更新了皮肤科以及化妆品行业对皮肤最外层的认知，因为皮肤最外层，并不是一直常说的角质层，而应该是微生物群（层）。

同样的，这也产生了新的护肤认知。之前认为护肤品需要有吸收才有效果，但从是否有益于皮肤上微生物的角度来看，活性成分有效并不一定要吸收，如果能在皮肤表层对微生物有益进而间接发挥效果，那么也具有护肤效果。

更进一步，众多化妆品原料对皮肤的微生物组群有害还是有益？这又是一个可以研究好久的课题了，可能也会对某些防腐剂的使用产生新的认知。所以，你们涂抹的瓶瓶罐罐里的东西，虽然不是样样高科技，但也远没有想象的那么简单。