防晒剂红黑榜——热点防晒剂的是是非非与背后的故事

如果你百度一下 “防晒剂” 三个字，就会找到我多年前写过的防晒剂的汇总文章。文中总结的这几十种防晒剂，在不同国家和地区能否使用/限制使用的量，其实有很大不同。

能在全球范围内畅通无阻使用的防晒剂，只有区区9种！

也就是说，在日本美国卖的防晒，不一定能卖到欧洲和中国，这点我们真魅的读者肯定早就清楚了。在防晒剂的历史应用进程中，不断有一些防晒剂因为刺激性安全性等原因，而不断被放弃掉。之前的PABA【对氨基苯甲酸】、【二苯酮-3】这类防晒剂，由于光敏性，刺激性等原因，可以预见也将会被各个国家和地区逐步抛弃。这次我们汇集了一些网络上的热门款防晒剂，聊一聊这些防晒剂的江湖风云，希望对你选择防晒产品时也有新的思考与帮助。

1.Parsol 1789

Parsol 1789（帕索1789）是商品名，美国药典Avobenzone，成分表显示为【Butyl Methoxydibenzoylmethane】，又简称BMDMB，阿伏苯宗。中文名简直太辣眼睛，叫【丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷】。

这是一款有着划时代意义的防晒剂。此前，在相当长一段时间内，整个化妆品行业内都极度缺少能打的UVA防晒剂。
直到1973年Avobenzone才被发明出来并申请了专利。这个防晒剂能大幅度提高防晒产品UVA段的防晒力，具有划时代的意义，因而取名为1789——正如1789年法国巴黎人民攻占巴士底狱一样。足可见这款防晒剂引起了多么大的轰动。

1978年欧洲就批准了Parsol 1789的使用，1988年美国也批准了它，进而成为全球通用的防晒剂，从此防晒剂中终于有了革命性的防UVA的成分。

在中国，这款防晒剂也和1789这个数字能扯上一点喜剧性的关系—-据说最初原料售价就是1789元/千克，价格高得吓人（当年的1789块钱可不是2019年的1789块）。核心技术掌握在人家手里，只能掏大价钱了。

后来家喻户晓的小护士防晒露(SPF30，PA+++)，其所用到的防晒配方体系中就含有帕索1789，可以算是国内防晒产品的经典体系了。这款防晒是有些中学生军训的全班必备，那时候可没有现在这么丰富的防晒产品。

而如今，国内销量第一的防晒，是大宝的防晒清爽防晒露SPF20/PA++，其中的UVA防晒剂，也用的是1789这个成分。

不过，就如大家所知道的，1789并不完美，主要缺陷就是光稳定性的不足。

所谓光稳定性不足，是指防晒剂在紫外线的照射下，化学结构发生变化，从而慢慢失去防护能力的现象。不过帕索1789并未因此而被抛弃，相反，几十年来，各大化妆品公司的工程师们都不断研究如何稳定1789这个划时代的防晒剂:

比如大家熟知的使用【奥克立林，OCTOCRYLENE】的稳定方法，是用得最普遍的（是欧莱雅家的专利，已于2014年过期了）。
其次还有用樟脑类防晒剂来稳定1789，是宝洁的专利。

强生集团有2,6-萘二甲酸二乙基己酯（Corapan TQ,简称DEHN)相关的专利。拜尔斯道夫Beiersdorf也同样有类似的专利组合来稳定1789。
还有很多卖防晒剂的原料公司(Symrize，DSM，Hallstar等），都有着稳定1789的技术。

可以说，当年为了“抢”到这些专利，限制竞争对手使用1789的稳定组合，各家公司可都是卯足了劲儿在干。甚至大家担心的1789与OMC【甲氧基肉桂酸乙基己酯】之间加重降解的问题，也有方法来解决。宝洁就有专利证明其在一定的配比下，这2个成分是互相稳定的。

此外这2个成分在不同极性的油脂下，稳定性是不一样的，有一些油脂的复配技术可以减轻这种影响。此外，现在还有着不同的包裹技术，在配方中将这2个成分分隔开来，不直接接触，即可解决这个问题。比如现在Merck有种技术，可以包裹OMC。还有些其它使用聚合物包裹技术，都已达到可商用的地步。

所以， 很多成分党看了1789和OMC就觉得产品不稳定，其实不必太过纠结，因为技术是不断发展的。不过虽然有稳定技术，长时间照射难免还是会有损失。所以使用这类1789的防晒产品，补涂是很重要的。

1789防晒剂真正要担心的是：①用量太高可能会有点刺激性。②容易染黄衣服而且很难洗掉，基本白T恤沾上就废了。

1789到现在已经快50岁了。它会被替换掉吗？可能会，因为有更好的产品出现了。不过在一段历史时间内都不会。毕竟现在都成了个性价比高的UVA防晒原料。而且即使到现在，1789还是地表最强防UVA的防晒剂。我认为随着抗可见光抗蓝光概念的兴起，1789还能有他的名字。

2.Uvinul A plus

Uvinul A plus,这是第二代的UVA防晒剂。又名Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (DHHB)。中文成分表上显示为【二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯】。

它是前汽巴精化（现在被BASF收购）的发明的产品，与其它的他家的防晒剂类似，最初是用于织物的防晒与颜料保持方面， 结果没想到可用于化妆品行业做防晒剂。2005年在欧洲批准使用。现已能在全球大部分地方使用，但美国除外。

这个防晒剂，由于不会发生分子裂解。因而保证了光稳定性。而且与1789有着相似的光吸收曲线，比1789的UVA段的紫外光吸收能力只差那么一点点。

Uvinul A plus卖得比较贵，但很快到明年，BASF这款原料的专利就要到期了。国内一些化工厂早已研究好了生产工艺并准备好了完备的产品，摩拳擦掌，只等专利一到期，国内化妆品原料商就会正儿八经地卖Uvinul A plus了，由于国内生产成本较低，专利到期后，价格必然会大大降低。

对消费者来说，原料降价了，最终产品能降价吗？这个问题的答案是：没那么容易。现有品牌产品是不会降价的，新品牌或许能够因为防晒剂降价而以低廉价格上市吧。除了贵，Uvinul A plus也有个小缺点，做出来的配方同样比较黄，注意不要染到衣服上。

Uvinul A Plus用得非常广泛了。比如兰蔻水漾轻透防晒隔离露、安耐晒小金瓶等这些热门的产品中，都将它作为UVA段防晒剂。

说真，等到明年专利到期……有一种Uvinul A Plus 将要成为UVA防晒剂盟主的赶脚（但美国不参与）。

3.Tinosorb M

Tinosorb M 也是汽巴精化（现在是BASF)旗下的一款防晒剂，具有防UVA和UVB端紫外线的能力。INCI成分表上显示为【亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚，METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL】。

Tinosorb M 这个产品，专利刚过期不久。国内也早已有类似的产品在原料市场上供选用，国外的一些厂商，收购了一些印度的生产厂家，也开始进军国内市场了。嗯，印度那边专门仿造合成与生产专利药品和精细化工产品已不是什么秘密，还记得去年大火的电影《我不是药神》吧。

这款产品不是严格意义上的UVA防晒剂，它同时具有吸收UVA和UVB段紫外线的能力。

而且它还有一个特色——具有物理防晒剂的反射紫外线能力，因为它使用烷基糖苷等作为乳化剂，是颗粒状的乳化小球体。同样是由于其颗粒性，如果配方设计功底不太好，可能在使用时感觉到颗粒感。与之搭配的姊妹，还有一款叫Tinosorb S，也是具有类似的防UVA和UVB的功效。很多时候，还会看到这2个成分一起使用。这里就不多说了。

4.PBSA

PBSA是【苯基苯并咪唑磺酸】的缩写，这是一种需中和后能溶于水的防晒剂。
溶于水的防晒剂，用处可不小。很多防晒剂是油溶性的，甚至是固体粉末状。为了溶解这些固体防晒剂，配方中不得不另外添加油脂，所以防晒值做得越高，防晒剂也要越多，溶解的油脂也需要更多——高倍数防晒产品很多都是油腻腻的。一般来说，要设计清爽高效的防晒产品。物理防晒剂+化学防晒剂要结合，油溶性防晒剂要与水溶性防晒剂一起使用。而PBSA正是款安全性相对较高的水溶性防晒剂。正因为其水溶性，可以做成透明防晒凝胶，清清爽爽像个精华，相信能吸引不少人的眼光。不过，有些事情总会有些意外。

由于合成PBSA前体的几家生产工厂在生产时会产生极大的污染，这两年国内的环保整治中，这些生产厂家都被关掉了，影响了全球的原料供应。使用这个原料的大公司比如宝洁联合利华等公司最近就被弄得头痛不已。由于产能极其有限供应不上，现在只能靠印度仅有的少量厂家支撑。可以预见的是，以后不容易买到这个防晒剂了，PBSA这款防晒剂也会被慢慢淘汰。

以上只说了几款原料。其它关注度相对较低的防晒剂就不一一细说了。此外，还有些性能不错的防晒剂，比如BASF的Tinosorb A2B ，日本欧洲能用，国内以及美国都不能用，也不知道哪年能够引进来。

由于全球允许使用的防晒剂各有不同，也造成了各种防晒产品不同国家有着不同的特色。欧洲和日本能够使用的防晒剂种类相对也多。而美国的防晒，由于极度缺乏UVA防晒剂（只有Parsol 1789），因而若不用1789，只能凑合把氧化锌当UVA防晒剂用，好在这是个粉体与分散技术不断进步的时代，也算还能用。比如EltaMD 的防晒产品就是美系防晒无奈妥协的结果。TIZO2更是直接拼命把两种物理防晒剂做成高倍数防晒的典型。

防晒产品是化妆品开发中最为繁琐且难度较高的品类之一。万幸的是，防晒剂技术不断发展，新的防晒剂不断产生，旧的不好的防晒剂也在不断淘汰。我们所能找到的防晒产品也越来越多，越来越好用，前几年那些油腻的美国老式防晒产品，现在也逐渐退出了视野，被人遗忘。

了解防晒剂性能，在这个可供选择的防晒产品越来越多的年代，大有益处。